BELIZE, A PEQUENA NOTÁVEL
Entre paisagens arrebatadoras e a magia ancestral de uma civilização pré-colombiana, Belize, um dos pontinhos mais cintilantes da costa leste da América Central, arranca suspiros com sua pluralidade e gratas surpresas. (Por Claudia Liechavicius, para Top Destinos)
Como diziam os maias “deixar fluir significa surpreender-se com o que a vida traz”. Fui surpreendida! O universo conspirou a meu favor nos dez dias em que percorri, por terra e pelas águas cristalinas de Belize, os rastros de uma civilização solar, tida como extremamente sofisticada. Esse discreto país caribenho, de dimensões comparáveis ao Sergipe - menor estado brasileiro - emana a força da ancestralidade, transcende a energia das pirâmides, se embrenha por densas florestas rasgadas por cavernas com rios subterrâneos, despenca em quedas d’água, acolhe os visitantes com gentileza e por fim desemboca na segunda maior barreira de corais do mundo - menor apenas do que a da Austrália - onde o celebrado Blue Hole é só o primeiro mergulho.
De norte a sul, Belize tem 280 quilômetros. De leste a oeste são apenas 110. Sim, pequeno em área territorial, mas gigante em diversidade. A começar pelo caldeirão cultural que ferve desde a chegada dos povos maia que ali viveram por mais de 2.000 anos, deixando os ecos de uma civilização altamente desenvolvida. A população atual do país gira em torno de 390 mil habitantes, bem menor do que nos tempos áureos quando os descendentes maias resistiram à chegada dos espanhóis até serem colonizados tardiamente pelos ingleses, em 1862. Foi aí que passou a se chamar Honduras Britânicas. O nome Belize chegou apenas, em 1981, com sua independência. No entanto, sempre foi um território pacífico, mostrando harmonia no entrecruzamento de etnias desde os maias até os ingleses, passando pelos espanhóis, africanos, indígenas caribenhos, indianos e chineses. Idioma oficial? O inglês. Mas não para por aí. O espanhol é uma constante, assim como vários dialetos maia, garifuna, mandarim e crioulo, uma espécie de “inglês quebrado” que compõe uma mistura com raízes africanas. Dificuldade de comunicação certamente não haverá com tamanho leque linguístico.
Desembarquei em Belize City, num voo de 1h30 a partir de Miami. No saguão dei de cara com meu nome flamejando numa daquelas plaquinhas que acariciam a alma. Com um largo sorriso, o motorista e guia Trevor perguntou como tinha sido a viagem, entregou uma garrafinha com água de coco sabor “estou me sentindo em casa” e um pacotinho de chips de banana enquanto sinalizava a direção da Maya Air. No pátio da ala nacional do aeroporto, o aviãozinho de quatro lugares aguardava com um piloto solitário para dar início a uma avalanche de surpresas.
Foram quarenta minutos sobrevoando aquele mar turquesa surreal, digno de cartão-postal. Eu quase conseguia tocar no oceano de tão baixo que o avião flanava, e subitamente meu olhar congelou. Quem reluzia 70 quilômetros mar adentro, no atol Lighthouse Reef, era o celebrado Great Blue Hole. O famoso patrimônio mundial da Unesco tem o formato de um círculo perfeito com aproximadamente 300 metros de diâmetro, 124 de profundidade máxima e tom azul anil. Eis a imagem que povoa o inconsciente coletivo de quem pensa em Belize. Obviamente mergulhar numa caverna marinha escura, adornada por estalactites, repleta de tubarões de diversas espécies e que equivale a um prédio de 40 andares, é uma tremenda aventura. E para poucos! Para os mergulhadores experientes é parada obrigatória. Já para os iniciantes, categoria na qual me encaixo, além do fator psicológico, o risco maior é a possibilidade de haver narcose por nitrogênio, uma reação estranha parecida com embriaguez, em que o raciocínio fica lento e há perda de controle da situação. Sendo assim, optei pelo sobrevoo e deixei o mergulho classificado por Jacques Cousteau como um dos melhores do mundo, para a próxima.
Ainda com o queixo caído e com aquela pintura azul impressa na minha retina, tomei o rumo de San Ignacio, sem imaginar o que estava por vir. A cada quilômetro rodado em direção ao interior, o mar ficava mais distante e Trevor, o motorista com descendência maia, se encarregava de traduzir Belize. Contou que o milho e o cacau eram alimentos sagrados para seus ancestrais, fez uma parada na The Bertha’s para comermos tamales, típicas panquecas de milho, e outra na Lamanai para uma degustação do famoso chocolate belizenho. Duas horas depois, os portões do Blancaneaux se abriam, convidando ao refúgio particular do diretor hollywoodiano Francis Ford Coppola transformado em um belíssimo lodge, em 1993. O hotel tem apenas 20 acomodações conectadas com a cultura local e cercadas de cachoeiras que caem acima do dossel da selva em piscinas que se encarregam de produzir sua própria energia. A propriedade é um convite perfeito para que os hóspedes sigam as pegadas da antiga civilização no aconchego da Mountain Pine Ridge Reserve onde vive uma das maiores populações de onças pintadas (para eles jaguares) da América Central.
Cedinho, o despertador do hotel nos chamou para uma incursão nas entranhas da Terra. Se eu achava que já tinha visto o melhor de Belize, estava enganada. Por dentro d’água, munida de capacete e lanterna, percorri 800 metros do curso de um rio cristalino numa gigantesca caverna escura até chegar literalmente aos recônditos da civilização maia. Em certo ponto, tirei as sapatilhas de borracha e subi alguns metros pelas rochas até encontrar um grande altar cerimonial onde já foram catalogados mais de 1.400 artefatos e encontradas 21 ossadas, provavelmente de sacrifícios humanos. Com nome difícil, a caverna Actun Tunichil Muknal, também conhecida como ATM, era um local sagrado de grande importância. É tida pela mitologia maia como uma xibalba, ou seja, um portal para o inframundo, onde residiam deuses importantes. Sua relevância é tamanha para os arqueólogos que segundo a National Geographic é considerada a caverna número 1 na categoria “Lugares Sagrados”. ATM foi encontrada em 1989, por Jaime Awe e sua equipe, tendo sido aberta ao público em 1998. Guia certificado é obrigatório e fotografias são proibidas. É um local imperdível em Belize pelo combo de geologia e arqueologia, somado a boas doses de emoção.
Um belo sinal da resiliência da cultura maia são os degraus das pirâmides de Caracol, nas profundezas de Chiquibul, onde as ruínas mais importantes de Belize continuam revelando sua história. Ali floresceu uma das maiores cidades dessa antiga civilização entre os anos 300 a.C. e 900 d.C. Segundo o exímio professor e arqueólogo Arlen Chase, que faz pesquisas em Caracol desde 1985 e quem eu tive o privilégio de encontrar, a cidade chegou a abrigar mais de 140 mil pessoas e vários terraços agrícolas, em uma área de aproximadamente 100 mil km2, com elaborado planejamento urbano. Depois disso, foi abandonada e ficou encoberta pela floresta até ser reencontrada em 1937. Até alguns anos atrás o acesso era dificílimo. E ainda hoje, apesar de sua importância e da nova estrada, a quantidade de visitantes é relativamente pequena. Caracol é um daqueles lugares mágicos em que você entra, não tem lojinhas, não tem ambulantes, você sente um privilégio imenso em subir até o topo da pirâmide Canna, a mais alta de Belize, com 43 metros de altura, e fazer uma viagem no tempo ao olhar lá de cima para aquele complexo inacreditável que teve mais de 35 mil edificações. Almocei ali mesmo, em silêncio, perplexa e fascinada com os tesouros de Belize.
No caminho de retorno ao hotel a primeira parada foi em Rio Frio Cave, uma das cavernas de acesso mais fácil em Belize. Há evidências de que mais de 300 cavernas tenham sido usadas para cerimônias maias na região. Dessas, apenas 10 estão abertas à visitação. Quando o calor bateu, a parada foi inevitável na Rio On Pools, onde se formam piscinas naturais convidativas entre lajes de granito. Sair daquele lugar divino só para outro ainda mais bonito. Então o motorista me apresentou à Big Rock Falls, do ladinho do Blancaneaux.
Hora de seguir para o sul, em direção a Punta Gorda. Essa viagem de aproximadamente 4 horas pode ser feita de carro ou avião da companhia aérea local Tropic Air. Optei pelo carro para viver Belize em sua intimidade. A estrada é excelente e o país muito seguro. Depois de uma parada deliciosa para mergulhar no cenote St. Herman’s Blue Hole, uma caverna que se abriu com o colapso do teto e é conectada a um longo rio subterrâneo, os portões do Copal Tree Lodge sorriram dando as boas-vindas. Punta Gorda foi o destino perfeito para desacelerar e curtir o astral rural dessa região repleta de pés de cacau, cana de açúcar e milho, ao mesmo tempo em que se debruça sobre a Baía de Amatique, no Golfo de Honduras, na fronteira com a Guatemala. Ao pôr do sol naveguei por um rio caudaloso, cercado de verde por todos os lados e que desemboca no mar. Minhas companhias eram os crocodilos, as iguanas e os pássaros. Torci para encontrar uma onça pintada na mata, mas elas são tímidas e não foi dessa vez. No dia seguinte, colhi meus próprios alimentos na horta orgânica do hotel, fiz aula de mixologia com Ducky (um craque no preparo de drinques feitos a base do rum local) e fabriquei sozinha minhas primeiras barras de chocolate desde a torrefação das sementes de cacau até a embalagem. A primeira aula Bean to Bar a gente nunca esquece. Foram dois dias de muita tranquilidade, numa região pouco turística que me apresentou a pessoas felizes e de bem com a vida. Todas as manhãs eu era acordada pela algazarra dos macacos e pelo canto dos pássaros num pequeno paraíso onde os únicos sons eram os da natureza.
Ainda em terra firme, minha última hospedagem antes de embarcar num catamarã com a companhia The Moorings para uma aventura épica foi no idílico Turtle Inn. Esse hotel deslumbrante, pé na areia, também pertence a Francis e Eleanor Coppola. Tem 25 acomodações charmosíssimas e com inspiração balinesa, na colorida Península de Placencia, um dos cantinhos mais aclamados de Belize. Existem duas piscinas (uma delas era praticamente minha pois ficava na porta do meu bangalô), além daquele mar azul sem fim. Esse refúgio cinematográfico é bastante frequentado por estrelas de Hollywood e por casais em lua de mel. Uns dias antes da minha chegada Glenn Close andava por ali, sem vestir Prada. Aliás, circulava em sandálias de praia, na garupa do marido, em uma vespa emprestada pelo amabilíssimo gerente geral Martin. Entendeu o astral?
E quando eu achava que nada mais poderia me surpreender surgem o capitão Egbert Popper e o chef de cozinha Mateo Villanueva para revelar os segredos do mar caribenho de Belize, no catamarã Calypso II. Foram 4 dias entre uaus. Explico melhor. A costa de Belize é acompanhada de ponta a ponta por uma barreira de corais espetacular que forma uma imensa lagoa capaz de proteger o país de eventos naturais extremos, além de propiciar um habitat perfeito para centenas de espécies marinhas que vão desde tartarugas, peixes de todas as cores do arco-íris até corais alucinantes. O conglomerado de recife Mesoamericano se estende por mais de mil quilômetros desde o México, Belize, Guatemala até Honduras. O mais interessante dessa imensa barreira é sua proximidade com o contorno continental que é forrado por mangues que tornam esse ecossistema único. Esses mangues formam uma linha de defesa para os corais e sua estratificação ao longo do tempo acaba por formar ilhotas, chamadas de cayes, que vão se transformando em arquipélagos lineares como Sapodilla Cayes e Silk Cayes onde mergulhei em verdadeiros aquários entre peixinhos, raias, tartarugas, golfinhos e tubarões, além de explorar ilhas praticamente desertas, de areia branquinha, ao melhor estilo Robson Crusoé.
Se viagem boa é aquela que surpreende, ensina e transforma, afirmo que Belize superou minhas expectativas. Um país tão pequeno e ao mesmo tempo tão diverso, que cultua sua ancestralidade, exalta sua beleza, protege seu mar e na simplicidade tem o poder de tocar a alma de quem por lá se aventura.
DICAS QUENTES
COMO CHEGAR
O Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson, em Belize City, recebe regularmente voos da American Airlines provenientes de Miami e de outras cidades dos Estados Unidos, além de voos da Copa via Panamá.
QUANDO IR
Belize tem temperatura agradável ao longo do ano, no entanto tem duas estações bem definidas: a seca vai de dezembro a maio e a chuvosa, de junho a novembro, período em que pode haver furacões. Vale escolher com atenção a melhor época para sua viagem. Estive no país no mês de março e fui brindada por dias ensolarados.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Para entrar em Belize é preciso apresentar passaporte com validade de no mínimo seis meses e certificado internacional de vacinação contra febre amarela. Não é necessário visto para brasileiros. Caso você vá por Miami, então precisará apresentar visto americano.
ONDE FICAR
Blancaneaux Lodge. Refúgio particular de Francis Ford Coppola que foi transformado num hotel intimista, sustentável, sendo uma excelente opção para explorar os sítios arqueológicos maias. thefamilycoppolahideaways.com/en/blancaneaux-lodge
Copal Tree Lodge. Um eco-lodge luxuoso em Punta Gorda, no sul de Belize, com apenas 17 acomodações, perfeito para relaxar e sentir o ritmo da vida rural do país. Copal-treelodge.com
Turtle Inn. Outra propriedade pertencente a Coppola, dessa vez em Placencia, pé na areia, com 25 charmosas acomodações em estilo balinês, totalmente conectadas com a cultura local e com uma bela carta de vinhos. thefamilycoppolahideaways.com/en/turtle-inn
The Moorings. Uma empresa de charters de catamarãs, com serviço excelente, para você passar alguns dias al mare, aproveitar a costa de Belize e explorar a barreira de corais como ela merece. Moorings.com
MOEDA
Dólar belizenho. US$ 1,00 = US$ 2,00 BZD, sendo que dólares americanos são amplamente aceitos.
MAIS INFORMAÇÕES
travelbelize.org
0 comments:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. Obrigada!